なかなか読み終わらない『テロワールとワインの造り手たち』なんですが、とても面白く読ませていただいております。ゆっくり楽しませていただきます。
その中にも登場するこの造り手のお言葉もなかなか興味深い。
かつての名ドメーヌ、クレーユ=ダユを継承する高水準のドメーヌ
高い酒質のワインで定評のあったドメーヌ・クレール=ダユ――1919年、ブリュノの祖父にあたるジョゼフが設立、本拠地マルサネの向上に尽力した――が相続にともなう分裂の後、1980年代半ばに生まれたのがこのドメーヌ・ブリュノ・クレール。ワインを生み出す区画のほとんどは一族からのフェルマージュだが、アペラシオンはグラン・クリュからレジオナルまでとバランスがとれ、その総面積は20ヘクタール以上に達する規模の大きいドメーヌ。
最小限の有機肥料とこまめな手入れでしっかり管理されるドメーヌは、現在ブリュノとその片腕であるフィリップ・ブラン――つくりを担当――との二人三脚で運営されている。しっかりとトリを付した果実を用いる赤は、どちらかというと濃い色調ではあるものの、つくりに頼るようなところはなく、ぶどうはごく自然にワインに変身する。低温浸漬などはおこなわず、年にもよるが100パーセントの除梗はせず何割かは茎を残す。開放の木製発酵槽で野生酵母によるアルコール発酵は2週間から3週間におよび、日に数回にわたるピジャージュで色素と構成要素の抽出を図る。また新樽の割合は高くなく、ミレジム、銘柄にもよるが2割から5割ほど。
白はレジオナル、ヴィラージュともに樽発酵。なかでもグラン・クリュのコルトン=シャルルマーニュは3割の新樽を用いている。そしてロゼ。ドメーヌのもうひとつの顔ともいえるマルサネはピノ・ノワール100パーセントを使用し、3分の1は白と同じく収穫後すぐに圧搾し、色の付かない果汁を得る。残り3分の2は1日から3日間の低温のマセラシオンの後プレス、ほのかに色付いた果汁となる。それらをアサンブラージュし、イノックスのタンクでアルコール発酵。その後、フードルで8ヵ月間から12ヵ月間の樽熟。
植えられているのは平均で30年前後と安定した樹齢のウイルス・フリーのぶどう樹。なかにはサヴィニーのプルミエ・クリュ、ラ・ドミノード――1.7ヘクタールのなかの1ヘクタール強を占めるのは樹齢100年以上を数える1902年の植え付け――やクロ=ド=ベーズ――やはりその3分の2は1912年植え付けのぶどう――など尋常ならざる古木も見られる。
加えてヴィラージュ・クラスの立地も上々。モレのアン・ラ・リュ・ド・ヴェルジはクロ・ド・タールのすぐ上だし、シャンボルのレ・ヴェロワーユもボンヌ・マールの上部。それにヴォーヌ=ロマネのレ・シャン・ペルドリにいたってはラ・ターシュとグランド・リュの上部斜面というクオリティの高さ。ワインはテロワールを反映し、それぞれに素晴らしい仕上がりを見せている。
なお2006年のミレジムより貸し出していたボンヌ・マールが戻ってきた。広さは0.4ヘクタール、クロ・ド・タールに接する区画からつくられ、今後はクロ・ド・ベーズと並ぶドメーヌの柱となるグラン・クリュである。
～ラックコーポレーション資料より～
『私はたまたま、ジュヴレ・シャンベルタン村の二つのクリマでワインを造っている。クロ・サン・ジャックとレ・カズティエだ。この隣り合う二つの区画は、どちらも1958年に、同じ台木を使って同じぶどう樹が植えられた。どちらのぶどうも同時に成熟し、同時に収穫をおこなう。だが、ふたつのワインは確実に表現が異なる。これはまぎれもない事実だ。』
～テロワールとワインの造り手たちより～
さてさてカボットで飲み比べますか？？
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