今回も沢山のワインが出ており、例えば、、

ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ　ロマネ・コンティ　1985　￥500,000

ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ　モンラッシェ　1996　￥180,000

アルマン・ルソー　シャンベルタン 1990　￥60,000

など、有名ワインがずら～り。

高級ワインではありますが、ワイン好きからすれば『安くない？これ』と思えるワインも多数出ておりました。

色々問題もありますが、ワインをオークションで買う！というのありなのかもですね

このページにのっている産地名からワインを検索できるので是非お試し下さい。

例えば、サン・テミリオンのヴィンテージをチェックした後、St. Emilionをクリックしていただければ、

沢山のワイン・データを見ることができます。また同じようにブルゴーニュの白やシャトーヌフ・ド・パプなど、さまざまな産地で簡単に見る事ができます。

ヴィンテージ・チャートを見た後に、お時間のある方はチェックしてみてくださいませ～！

まあ、そんなに話題に上がらんか（笑）。

私は、もちろん好きですし、この造り手は、昔からお客様に薦めてます。

Michel Lafarge　ミシェル・ラファルジュ

　設立は19世紀の初頭に遡り、元詰めも1930年代からおこなっている由緒あるドメーヌ。現在、当主であるミシェルがその端々に目を光らせてはいるものの、栽培やつくりは息子フレデリックが妻シャンタルとともに担っている。ヴォルネーを中心̶̶0.6ヘクタールのモノポール"クロ・デュ・シャトー・デ・デュック"を含む̶̶にポマール、ボーヌ、ムルソー、それにレジオナルという構成で広さは12ヘクタールほど。以前から化学肥料や殺虫剤に頼らず、手入れを小まめに、自然のバランスを生かした耕作がなされてきたが、今では完全なビオとなっている。1997年、ACヴォルネーの2区画ではじめ、翌年はムルソ
ー、さらに1999年にはヴォルネーのプルミエ・クリュへと広げ、2000年ヴィンテージよりぶどうは全てビオ=ディナミで栽培されるようになった。そのため、収量は以前から厳しく切り詰めていたが、ビオ
に移行してからはさらに減った。　13世紀につくられたカーヴでは、果汁、ワインの移動は全て重力によるが、これはポンプの使用はワインにマイナス要因しかもたらさないとの結論から。つくりは年にもよるが、果梗を1割ほど残し、当然培養酵母は用いずに野性酵母のみで発酵をスタート。ワインに濃縮感をもたらすとされるセニエも、自然さを損なうとしておこなわない。新樽はプルミエ・クリュが２
割ほどで、多くても3割を超えることはない。このようにして生まれるのは、優美で透明感溢れるうまみあるワインで、テロワールを反映したアペラシオン本来の魅力が十全に感じとれるバランスに優れたもの。
　ドメーヌの名声のもととなっているヴォルネーをはじめとするヴィラージュ、プルミエ・クリュの素晴
らしさは言わずもがなだが、隠し玉的存在がレジオナルの"パストゥグラン"と"アリゴテ"。なかでも"レクセプシオン"と"レザン・ドレ"の酒質の高さには群を抜くものがあり、よい意味でアペラシオンの概念を裏切ってくれる。
　2005年のミレジメからはボーヌのプルミエ・クリュである"レゼグロ"の赤と白に、ヴォルネーのプルミエ・クリュ"レ・ミタン"がポート・フォリオに加わり、より充実さを増すラファルジュである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ラックコーポレーション資料より～

さてさてこの造り手は登場するのか？！ 

 Domaine Romanet ドメーヌ・ラモネ

1920年代前半、ピエール・ラモネ氏によって設立されたドメーヌ。ピエール氏が最初に購入したのは1.5haのシャサーニュ１級レ・リュショット。現在では誰もが認めるトップ・ドメーヌも草創期の原点はここから始まった。ドメーヌ設立当時の1920年代から元詰を開始、その直後にアメリカ市場に紹介されたことが、世界最高の白ワイン生産者の１人として今日の名声を獲得するきっかけとなった。

初代ピエール氏は1994年に他界するまでカーヴに立ち続けた伝説の人物で、そのワイン造りの精神は2代目アンドレ氏､3代目ノエル氏にもそのまま引き継がれている。醸造自体は意外にもシンプル。このドメーヌの名声を支えてきたのは、紛れもなく畑での細やかな作業によって産み出される葡萄の質の高さに尽きる。葡萄樹の生体バランスを失い、樹の寿命を早めるとして夏の摘房を避け、春先の摘芽、摘穂を5～8芽だけ残すように厳しく行なう。

雹や霜の被害にあって収量が激減しても「その時は仕方ない」と考える。収量よりも、品質を最優先としている証である。このドメーヌでは、ブルゴーニュにありがちな「お家騒動」を避け、また、婚姻や相続などによって畑が分割されてゆくのを防ぐために、ブルゴーニュではいち早く親族で会社組織にした。これにより、後世努力を怠ることがない限り、ドメーヌの名声は約束されるだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ヴァンパッション資料より～

マコン・ヴェルゼに続き、また新しいアイテムが増えたようですね。CLACなるプロジェクト（あまり知られていないアペラシオンや、アンヌ=クロードと志を同じくするつくり手のワインを発掘し、提供していく）を立ち上げたりと勢力的ですね。

Lefaive　ルフレーヴ

モンラッシェを始めとする4つのグラン・クリュを筆頭にプルミエ・クリュ、ヴィラージュ併せて25ヘクタール弱――ヴィラージュとレジオナル双方は8ヘクタール弱に過ぎず、他は全てグラン・クリュとプルミエ・クリュ――を所有するルフレーヴ。この居並ぶもののない陣容を誇るドメーヌが生み出すのは、しっかりとテロワールが刻印されたピュリニーの粋とも言うべきワイン。

なんだかすっかりブルゴーニュ好きなふりをしてますが（すいません、ほんとに好きです）、これでも人並みにボルドーワインを飲んでから、この世界（？）に入りました。

そんな危険なブルゴーニュの世界に入ったきっかけとなったのがこの造り手。

現当主エティエンヌに初めて会った時、正直あまり良い印象ではなかったですね。なんでなのかはうまく言えませんが一言でいえばビジネスライクだったからかなー。

まあ、ワインが美味しければいいと（人じゃない？）思いますよ！

Domaine de Montille ドメーヌ・ド・モンティーユ

ヴォルネー、ポマールで一、二を争うワインを生んでいた在ドメーヌは現在の当主エティエンヌが率いるようになって大きく飛躍した。父ユベールから受け継いですぐの1993年、初めて白の区画を入手――アペラシオンはピュリニー、プルミエ・クリュのル・カイユレがそれで、かのモンラッシェからわずか20メートルに位置する卓越したクリマ――。

この造り手の話を読めるだけでもこの本を買う価値がある！

かどうか分かりませんが、やっぱりもっとワインを造って欲しかった！とは思いますね。

引き続き息子さんがいいワインを造っていると藤巻さんも言ってましたね。

Denis Mortet ドニ・モルテ

濃縮感に富んだ艶やかなワインで、ブルゴーニュでトップのつくり手たちの仲間入りを果たしたドメーヌは、2005年初め、ドニの死去という突然の不幸に見舞われた。現在は息子のアルノー――まだ20代後半だが、1997年からドメーヌを手伝い始め、その後もメオ=カミュゼやルフレーヴ、さらにオーストラリアで研修を積んだ――が母親のローランスとともにワインづくりに取り組む。

11ヘクタール以上の地所からワインを生むが、グラン・クリュのシャンベルタン――広さは0.15ヘクタール、1983年からフェルマージュで生産を開始し、1999年よりドメーヌの所有となった――を頂点に、クロ・ド・ヴジョーと4銘柄のプルミエ・クリュ、それにヴィラージュ、レジオナルという内容だが、ジュヴレだけで8ヘクタールを超える面積がある。

今日、畑へ還れという言葉はすこしも珍しくないが、ドメーヌでは以前からテロワールを重視し、祖父シャルル――父ドニは1970年代半ばにシャルルの元で働き始め、1990年代初頭、その引退に伴い跡を継いだ――の時代から化学肥料などは用いず、一貫して有機栽培での耕作をおこなってきた。

これらのぶどう樹はヘクタール当たり1万本の強い密植がなされ、樹齢は高く、レギュラーのジュヴレACでも20年から50年、そのヴィエーユ・ヴィーニュは70年から80年、ヴィラージュのアン・シャンとプルミエ・クリュのシャンポーで80年を超える樹齢となっている。

ドメーヌではヴァンダンジュ・ヴェールト――基本的に7月半ばと8月の終わりの2回実施――に、厳しいトリ――2008年、半分に達する果実を廃棄した銘柄もあった――も付し、収量を抑えるが、例年の平均はヴィラージュのジュヴレで30ヘクトリットル台半ばという数字。そして過熟はさせず、酸の落ちないうちに収穫を開始、最終的にアルコール換算で0.5パーセントから1パーセントのシャプタリザシオンをおこなう。

醸造の面で徹底しているのは100パーセントの除梗。ワインに苦味、青臭さが付くことを避け、果梗は用いない。また果汁はヴァン・ド・グートのみ使用、ヴァン・ド・プレスはネゴシアンへ売却する。発酵は低温のマセラシオンを含め長期にわたり、その際ピジャージュよりもルモンタージュを多用するが、タンニンの質を損なわないよう、おだやかに循環させる。

2006年のミレジメより新樽の割合も変化した。父ドニの時代、ヴィラージュ以上は100パーセントの新樽でしつけていたが、アルノーになってからはマルサネで4割、ジュヴレACは半分、ジュヴレのヴィエーユ・ヴィーニュで6割から7割という比率に下げた――残りは1アキ樽――。用いる樽材も36ヵ月間と通常より1.5倍ほど長く乾燥させたものを使用。1年半前後の樽熟の後、瓶詰めとなるが、清澄にフィルターは無し。

新生ドメーヌの力量は最も生産量の多いジュヴレACで推し量ることができる。深みある色調のワインは、ヴォリューム感ある果実を粗さはないものの十分なタンニンと酸が支えるというしっかりとした構造はそのままに、父ドニの時代に較べ明らかに滑らかさとエレガントさを増した。

2006年産よりラベル下部には、つくりはアルノーがおこなっているとの"vinifie par Arnaud Mortet"の字句も入った。なお2008年のミレジムよりフィサンはシャン・プヌボーのリュー=ディが記され、加えてこの年より初めてロゼをリリース――果皮を24時間マセラシオン――という、ドニ亡き後、着実に歩みを進めるドメーヌ・モルテである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ラックコーポレーション資料より～

この本で彼の好きな言葉が紹介されいるのでこちらでも、、

『ほかのライオンのまねをしようとするライオンは、サルでしかない』

個人的には、この言葉より注釈に出てきたこの言葉の方にグッときた。

『神は水しか造らなかったが、人はワインを造った』

人がいなければテロワールは成り立たんって事ですね。

共にヴィクトル・ユゴーのお言葉です。

Bernard Dugat-Py　ベルナール・デュガ・ピィ

濃密な果実味をバックボーンに備えながら、あくまでピノ・ノワール特有のエレガントさを体現しそれに個々のテロワールの差異が彩りを添える、といった具合のワインは、確かに現在のブルゴーニュで望みうる最上の1本。1975年の収穫からドメーヌに携わり、1989年のヴィンテージより元詰を開始したドメーヌ・デュガ=ピィの当主、ベルナールが生むワインである。

妻のジョスリーヌと息子のロイック――ひとり娘のマガリーもドメーヌに入った――で、10ヘクタール強の広さを切り盛りするが、畑は、殺虫剤や化学肥料の類は一切使用せず、日々こまめな手入れを必要とするビオロジークで耕作。1998年より開始し、2003年からは全ての地所でおこなうようになった。

ヘクタール当たり1万本前後というのが強い植栽密度だが、デュガ=ピィの場合、より多い本数が見られ、ジュヴレのプルミエ・クリュ、プティト・シャペルやシャンベルタンでは1万3000本という尋常ならざる密植。加えて樹齢は若くても20年から30年、ほとんどの銘柄はヴィエーユ・ヴィーニュの表示があり、それらのぶどう樹は50年から90年と常軌を逸した古さ。

ギュヨ・サンプルで仕立てられたヴィエーユ・ヴィーニュのぶどう樹は強い密植ときつい剪定に芽掻きから収量は自然と落ち、豊作の年でも30ヘクトリットルを超えることはない――エヴォセルにおいては2001年で19ヘクトリットル、1997年はたったの7ヘクトリットルだった――ため、ヴァンダンジュ・ヴェールトはほとんど必要としない。収穫は決して遅摘みはせず、総じてバン・ド・ヴァンダンジュより早く――当然、許可を得てだが――おこなっている。

畑においてしっかりとトリを付されたぶどうは、傷付きや潰れるのをふせぐため、数十センチ四方で深さは20センチ弱しかないキャリアーでカーヴに運ばれるが、その際はトラクターなどではなく保冷車のヴァンを使用。収穫されたぶどうを細心の注意を払って運搬することにかけては、このベルナールの右に出るものはいない。

つくりはキュヴェ、ミレジメにより異なり、フレキシブルな対応を見せる。除梗は基本的にしないが、ぶどうの熟し具合によっては半分ほどおこなう場合もある。イノックスのタンクは用いず、セメント槽と木桶で野生酵母によるアルコール発酵、ピジャージュ、ルモンタージュは必要最少限――2005年のシャンベルタンといくつかのキュヴェでは無し――にとどめる。果汁、ワインの移動にポンプは用いず、グラヴィティ・フローでおこない、余計な負荷を掛けない。新樽――焼きはごく軽いものを使用――はブルゴーニュACに2割前後、ジュヴレのヴィラージュで3分の1から3分の2――クール・ド・ロワは新樽のみ――の割合だが、それら以外は基本的に100パーセント使用。そして清澄、フィルターなしでの瓶詰めとなるが、その際SO2の使用は最低限にとどめている。

本拠地ジュヴレにはデュガ=ピィ独自の銘柄がある。ジュヴレ=シャンベルタンのクール・ド・ロワはリュー=ディの名ではなく、樹齢50年から90年になる古木を中心に、好立地にある区画をセレクションしたワインに付けた名称。ジュヴレ=シャンベルタン・プルミエ・クリュはフォントニー、コルボーそれにペリエール、の3区画のブレンドで樹齢の平均は50年。また2000年ヴィンテージからお目見えしたACブルゴーニュのキュヴェ・アリナールは、中身はれっきとしたジュヴレ=シャンベルタン。国道74号線の東側にある平坦な区画の樹齢30年未満のぶどう樹から、ドメーヌではデクラッセし、ACブルゴーニュとしてリリースしている。

2003年よりムルソーとポマールの生産を開始、さらに2004年のミレジメからはシャサーニュ=モンラッシェのプルミエ・クリュ、モルジョ、加えてジュヴレ=シャンベルタンにも数区画とドメーヌの規模も徐々に大きくなってはいるが、そのあまりに殺到する需要のため、ほとんど焼け石に水状態。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ラックコーポレーション資料より～

『好きなワインはなんですか？』と良く聞かれる。

後者はいつも迷ってしまって、なかなかはっきりとした答えが出せないのだが、前者はこの生産者だとはっきり言えます。

醸造責任者を務めるのは、　奇才ジャック・ラルディエール。彼のお話を一度だけ聞く機会がありましたがいい意味で変態です（笑）。テロワールとワインの造り手たちでもその変態ぶりが垣間見れますのでぜひご覧ください。

Louis Jadot　ルイ・ジャド

歴史　

ルイ・ジャド社は1859年に創立した、ブルゴーニュでも有数のネゴシアン・エルヴールです。1962年に<ルイ・オーギュスト・ジャドが死去した後、マダム・ジャドはルイ・オーギュストの片腕だったアンドレ・ガジェにこの由緒ある会社の将来を託しました。今日ではアンドレ・ガジェの息子であるピエール・アンリ・ガジェが、同社の社長として運営にあたっています。1998年に本社はボーヌのサミュエル・ラジェイ通りからウジェーヌ・スピュレール通りへと移転し、1500平方メートルの広さを持つ地下セラーは、隣接するジャコバン修道院の地下へとつながっています。

ルイ・ジャド社　

ルイ・ジャド社はネゴシアンとしてブルゴーニュ・ワインの取り引きにかかわる一方、総面積１５４ヘクタールのブドウ畑を所有する大ドメーヌでもあります。ドメーヌはその所有形態に応じて、ドメーヌ・エリティエ・ルイ・ジャド、ドメーヌ・ルイ・ジャド、ドメーヌ・ガジェ、ドメーヌ・デュック・ド・マジェンタなどに分かれ、それぞれワインのボトルに明記されています。自社畑の範囲はジャヴレ・シャンベルタン村からサントネー村までのコート・ドール全域にわたり、さらに1996年にはボージョレ地区のシャトー・デ・ジャックを入手しました。格付けのないボージョレは例外として、コート・ドール地区に所有する自社畑のほとんどがグラン・クリュとプルミエ・クリュで占められていることも特筆すべき点です。とくにボーヌ・プルミエ・クリュ・ヴィーニュ・フランシュの一部であるクロ・デ・ズルシュールは、2.75ヘクタールのモノポール（単独所有畑）として有名です。17世紀から知られる銘醸畑で、1826年、まだ一介のブドウ栽培農家にすぎなかったジャド家が買い取りました。1954年から少しづつ植え替えが行われ、平均樹齢35年になるこのピノ・ノワールから、時には他のコミューンのグラン・クリュを凌駕するワインが生まれます。

ワイン造り

　同社のワイン醸造の責任を担っているのは、才知あふれる醸造家のジャック・ラルディエールです。1970年からルイ・ジャドのワインに携わってきた彼のポリシーは、あらゆるワインにおいて、テロワールの個性を最大限引き出すことにあります。そのため、ブルゴーニュ・ワインの醸造にとって重要な役割を果たすオーク樽は、ルイ・ジャド社の資本のもと、1996年、ラドワ・セリニー村に創立した樽製造会社カデュスで作られています。ここでは樽材の乾燥から組み立てまで一貫した生産が行われ、オーク樽の品質を徹底的に管理することができるようになりました。また、1997年の秋にはボーヌ郊外に、最先端の設備を備えた醸造施設が完成。ルイ・ジャド社のワインの品質をさらに高めるに至っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～日本リカー資料より～

しばらくは、テロワールとワインの造り手たちのネタが続きます。

この造り手、ちょっと（かなり？）変わっていると聞いていましたが、文章もなかなか面白い。

「アメリカ人は僕らにまでテクニカルワインを造らせようとしているが、これはまちがっている。ばかばかしいくらい大きなまちがいだ。アメリカは地球環境の最大の汚染者であるうえ、環境汚染をストップするために方向転換することにさえ二の足を踏んでいることを肝に銘じておこう。」

んー、何だかご立腹ですね（笑）。

ちゃんとテロワールの話もしてますので詳しくは本をご覧くださいませ。

"ブルゴーニュの巨匠・アンリ･ジャイエ氏も絶賛する、若き醸造家"

アンリ･ジャイエ氏に毎年新酒を利いてもらうが、果梗が多すぎると酷評が続く。ついに1990年、「やっとワイン造りがわかったな」と褒められる。

フィリップの父、アンドレは孤児でアリエール･コートで育てられた。
自分のドメーヌを持ちたいと、稼いだ金を一生懸命ためて少しずつ畑を買い取っていく。そうして集めた1.8haの畑を譲り受けたフィリップは、さらに素晴らしい畑を探し求め、現在は13.77haをも所有している。

1988年に、ラトゥール一族のマダム･ジョスリーヌ･バロンに人柄を見込まれ、ル･シャンベルタンを任されるようになる。ジュヴレイ村の古いセラーを買取り、名実ともにジュヴレイのドメーヌとなる。

数ヶ所に分かれた畑のそれぞれのテロワールを生かすことを十分に考えているため、仕込み方法は一様ではない。ゆっくりした発酵・熟成と澱によって、ピノ・ノワールの魅力を十分に引き出し、酸味が柔らかく果実味の濃いワインに仕上げている。
果実味にボリューム感があり、若いヴィンテージでも旨味があるが、もちろん長期熟成にも耐えられるワインである。

その中にも登場するこの造り手のお言葉もなかなか興味深い。

かつての名ドメーヌ、クレーユ=ダユを継承する高水準のドメーヌ

高い酒質のワインで定評のあったドメーヌ・クレール=ダユ――1919年、ブリュノの祖父にあたるジョゼフが設立、本拠地マルサネの向上に尽力した――が相続にともなう分裂の後、1980年代半ばに生まれたのがこのドメーヌ・ブリュノ・クレール。ワインを生み出す区画のほとんどは一族からのフェルマージュだが、アペラシオンはグラン・クリュからレジオナルまでとバランスがとれ、その総面積は20ヘクタール以上に達する規模の大きいドメーヌ。

最小限の有機肥料とこまめな手入れでしっかり管理されるドメーヌは、現在ブリュノとその片腕であるフィリップ・ブラン――つくりを担当――との二人三脚で運営されている。しっかりとトリを付した果実を用いる赤は、どちらかというと濃い色調ではあるものの、つくりに頼るようなところはなく、ぶどうはごく自然にワインに変身する。低温浸漬などはおこなわず、年にもよるが100パーセントの除梗はせず何割かは茎を残す。開放の木製発酵槽で野生酵母によるアルコール発酵は2週間から3週間におよび、日に数回にわたるピジャージュで色素と構成要素の抽出を図る。また新樽の割合は高くなく、ミレジム、銘柄にもよるが2割から5割ほど。

白はレジオナル、ヴィラージュともに樽発酵。なかでもグラン・クリュのコルトン=シャルルマーニュは3割の新樽を用いている。そしてロゼ。ドメーヌのもうひとつの顔ともいえるマルサネはピノ・ノワール100パーセントを使用し、3分の1は白と同じく収穫後すぐに圧搾し、色の付かない果汁を得る。残り3分の2は1日から3日間の低温のマセラシオンの後プレス、ほのかに色付いた果汁となる。それらをアサンブラージュし、イノックスのタンクでアルコール発酵。その後、フードルで8ヵ月間から12ヵ月間の樽熟。

植えられているのは平均で30年前後と安定した樹齢のウイルス・フリーのぶどう樹。なかにはサヴィニーのプルミエ・クリュ、ラ・ドミノード――1.7ヘクタールのなかの1ヘクタール強を占めるのは樹齢100年以上を数える1902年の植え付け――やクロ=ド=ベーズ――やはりその3分の2は1912年植え付けのぶどう――など尋常ならざる古木も見られる。

加えてヴィラージュ・クラスの立地も上々。モレのアン・ラ・リュ・ド・ヴェルジはクロ・ド・タールのすぐ上だし、シャンボルのレ・ヴェロワーユもボンヌ・マールの上部。それにヴォーヌ=ロマネのレ・シャン・ペルドリにいたってはラ・ターシュとグランド・リュの上部斜面というクオリティの高さ。ワインはテロワールを反映し、それぞれに素晴らしい仕上がりを見せている。

なお2006年のミレジムより貸し出していたボンヌ・マールが戻ってきた。広さは0.4ヘクタール、クロ・ド・タールに接する区画からつくられ、今後はクロ・ド・ベーズと並ぶドメーヌの柱となるグラン・クリュである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ラックコーポレーション資料より～

『私はたまたま、ジュヴレ・シャンベルタン村の二つのクリマでワインを造っている。クロ・サン・ジャックとレ・カズティエだ。この隣り合う二つの区画は、どちらも1958年に、同じ台木を使って同じぶどう樹が植えられた。どちらのぶどうも同時に成熟し、同時に収穫をおこなう。だが、ふたつのワインは確実に表現が異なる。これはまぎれもない事実だ。』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～テロワールとワインの造り手たちより～

さてさてカボットで飲み比べますか？？

で、、今度はどこの生産者に行こうかなーと考えていると、友人がシュヴロを紹介してくれるという。ちょっと遠いけれどマランジュへは一度も行った事がないのでお願いする事に。まあ、年末なのでアポが取れるかは微妙ですが、、

マランジュらしさを追求しマランジュの常識を覆す
コート・ド・ボーヌ最南端のＡＯＣマランジュ。数多くあるブルゴーニュのアペラシオンの中でも指折りのマイナー産地。しかし、ＡＯＣに認定されてからの２０年間マランジュはかつてない程のスピードで進化を遂げている。（かつてマランジュはコート・ド・ドールの隣のソーヌ・エ・ロワール県に位置し、コート・ド・ボーヌの地図では隣村のサントネイまでしか載っていなかった）３つの村の統合により１９８９年、コート・ド・ボーヌ最南端のＡＯＣとしてマランジュが誕生した。１９９７年、サン・ヴァンサンの祭りがマランジュで開催されたのをきっかけに社会的にも認知されるようになった。ドメーヌ・シュヴロは日本人のかおり・シュヴロさんが当主の奥様であることで日本ではお馴染みだが、もともと地場に密着し、堅実にワインを造り続けた実力派ドメーヌ。近年では全面ビオディナミの採用に切り替えたマランジュを表舞台に押し上げた功労者の１人。コート・ドールの南の玄関口であるマランジュ村は２億年以上前のジュラ紀の土壌から成っており、シュヴロの所有する８haの畑もその時代の石灰土、粘土と白亜の混合土が表土を形成し、葡萄栽培には恵まれた環境にある。現在最も古いもので８０年、平均で３５年の畑では３代に渡って自然環境に敬意を払い、土に息吹を吹き込むように丁寧に耕作を行ってきた。（現在では完全有機栽培への移行も完了）科学的肥料の不使用。トラクターを使用せず、馬による耕作によって土を固めないよう配慮。現在ドメーヌは３代目の兄パヴロと弟のヴァンサン、そしてパヴロの妻かおりさんによって運営される。家族経営ドメーヌ。ワインは硬く、ファーストノーズからミネラルを感じさせる引き締まった味わいでバランスの良さと伸びのあるフィニッシュが印象的。マランジュ村のワインは圧倒的に赤が多く、粘土成分の多い土壌も黒葡萄に向いている。しかし、シュヴロは白ワインでも注目を集めている。現当主パヴロの父が自分の畑に植わる樹齢の高いアリゴテに熟成の可能性を感じ、酸を基調に伸びのある余韻を持つワインに仕上げている。特に樹齢４５年を超えるティユルは１０年以上の熟成も可能。また、マランジュ・ブランの畑はクロ・ド・タールが所有していた優良畑。こちらも高い樹齢で長く有機栽培が実践された最高の環境となっている。

Bourgogne Aligoteブルゴーニュ・アリゴテ

Bourgogne Aligote "Tilleul"ブルゴーニュ・アリゴテ・ティユル

Bourgogne Pinot Noirブルゴーニュ・ピノ・ノワール

Bourgogne Hautes Cotes de Beaunes Blancブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ブラン

Bourgogne Hautes Cotes de Beaunes Rougeブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ルージュ

Marange Blancマランジュ・ブラン

Marange Rouge "Sur le Chene"　マランジュ・ルージュ・シュール・ル・シェーヌ

Maranges 1er cru "Les Clos Roussots"マランジュ・プルミエ・クリュ・レ・クロ・ルソ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～テラヴェール資料より～

『マスターは、テロワール派、それとも造り手派？』

と最近（結構前からかな？）良く聞かれます。

この辺の話は微妙であり、明言は避けますが、テロワール派も、アンチ・テロワール派も、テロワールを相当意識しているの間違いないかと。しかも私の経験ではアンチの方のほうが、テロワールに詳しかったりしますね（笑）。

という事で、ほとんどのブルゴーニュ好きは、この本に興味があるんではないでしょうか？

テロワールとワインの造り手たち ヴィニュロンが語るワインへの愛

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャッキー・リゴー　編著　　野澤玲子　訳

この本はワインラヴァーにはおなじみの方々が関わってます。

例えば、、、

アンリ・ジャイエ、シルヴィアン・ピティオ、パトリス・リオン、ジャン・ルイ・トラペ、ジャック・ラルディエール、アンヌ・クロード・ルフレーヴ、オベール・ド・ヴィレーヌ、レオナール・フンブレヒト等々、、

造り手たちがテロワールをどうとらえているのか知りたくなってきましたか？

そんな方はこの本を読んでテロワールについてちょっとだけ考えるのもいいのではないでしょうか？

以前からワイン好きの間でよく話題に上ってはいたが、ここまでガッツリと切ってくれると（下記参照）気持ちいい。私にはとても言えません（笑）。

とは言うもののＵ社長から、この手の話はよく聞いていたので、いよいよ自信のあるムルソーの造り手を見つけてくれて嬉しい限りです。

近いうちに、カボットでビュイソン・バトーを飲み比べる会をやるのでご興味のある方はぜひ！

Buisson-Battault ビュイソン・バトー

ブルゴーニュのAOCの中で、そのAOCのワインの特徴だと広く信じられているスタイルが、実際はその土地のテロワールをほとんど反映していないというところがあるでしょうか？
　あります。ムルソーがそうです。
　あのこってりとしたバターの風味は、樽香の付け過ぎ以外にどんな理由があるというのでしょうか。かようなスタイルのワインをいつ、誰が造りはじめたかは分りませんが、一昔前の世界的な濃いワインへの期待にも見事に応え、気がついてみればムルソーはブルゴーニュ有数の裕福な村として、コート・ド・ボーヌに君臨することとなりました。
　この村には約80軒のドメーヌがあり、そのほぼすべてを把握済みですが、本来のムルソーのテロワールの表現を志向するドメーヌは、私見では皆無に等しいのが現状です。
　インテリア・デザイナーという部外者として参入し、あらゆるしがらみに捉われることなく自らの感性に基づいてエレガントなムルソーを造っていたクロディーヌ・ルッセル女史（マトロ・ウィッターシェイム）がドメーヌを閉めた今、もうムルソーのドメーヌを扱うことはないと思っていました。
　しかし、ひとりいたのです。ムルソーに長く続くヴィニュロンの家系の末裔という「当事者」でありながら、ムルソーの純粋なテロワールを生かした美味しいワインを造ろうと努力を重ねてきた、真面目な青年が。
　2003年にビュイソン・バトーを訪問した時のメモには、「他のどのムルソーとも違う、極めて個性的な味わい」とあり、今にして思えばこの時試飲したワインが、お父さんの遺作でした。
　「父も僕も、樽香が大嫌いです。一口目は美味しいと思うこともありますが、すぐに飲み疲れてしまいますし、まして2杯目を飲もうとは思いません。料理に合わせたら尚更です。
　「ムルソーの特徴は、美しいミネラルにある」というのが、父の口癖でした。ただ父は、10年後、20年後にようやく飲み頃になるワインを理想としており、若いうちはかなり個性的な味がしていました。僕は、若いうちからみずみずしくエレガントで、かつ、10年後、20年後も美味しく楽しめるワインを造りたいと思いました」（フランソワ・ビュイソン）。
　彼は2005年以降、より広く清潔な醸造所へ移転すると同時に、収穫から破砕までのシステムやプレス機、フィルター等をがらりと入れ替え、バトナージュを極力控えたシュール・リーによる熟成といった醸造上の改革を行い、ここに、新世代による本当の「ムルソー」が誕生しました。
　「でも何より大切なのは、畑を深く耕すことです。そうすれば除草剤も殺虫剤も必要ありませんし、土中のミネラルを十分に取り入れることができます。若いうちのみずみずしさの決め手になるのはミネラルで、長期熟成の鍵になるのもミネラルです。ここは、なんという恵まれたテロワールなんだろう」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ヌーヴェルセレクション資料より～

こんな疑問をぶつけようぶつけようと思いながら気付けば、友人知人が社長3人、副社長1人とそれぞれ独立。

今度ゆっくり聞いてみます（笑）。

Mischief and Mayhem 　 ミシーフ・アンド・メイハム

ミシーフ・アンド・メイハムは、マイケル・ラグ氏とマイケル・トゥエルフトゥリー氏、 二人のマイケルによって、ブルゴーニュワインに対する熱い想いと共に、 2004年の秋にアロース・コルトンに設立されたプティ・メゾン。このメゾンの原動力は、 ラグ氏の卓越したブルゴーニュの知識とコネクション、 そしてバロッサのトゥーハンズ・ワインズの醸造長を務めていた時代に培った、 トゥエルフトゥリー氏の世界市場に対するマーケティング力が合わさって生みだされている。 2005 Meursault 1er Cru Les Genevrieresがワインスペクテーター95点という高得点を獲得し、 その名を世界に轟かせ、短期間でメゾンの評価を飛躍的に高めた。

Michael Ragg:イギリス最古の大手ワイン商ベリー・ブラザーズ＆ラッド社のブルゴーニュ部門に従事。 退職後の2003年春にブルゴーニュのアロース・コルトンに移り住み、 ワインのコンサルティングや仲介業を営む。通算６年以上のこの土地での生活の中で、 ブルゴーニュのあらゆる地域の人々との関係を構築した。
Michael Twelftree:オーストラリア、バロッサ・ヴァレーの トゥーハンズ・ワインズの共同創設者として活躍し、 「南半球で最も優秀なネゴシアン」と評価されるまでに成長させた。

彼らのコンセプトは非常にシンプルで、『適正価格』『高品質』なブルゴーニュワインをリリースする事。 ワイン造りには一切の妥協はなく、 その年の優良生産者のマストのみ（果実よりも品質を見定めやすい）を購入し、 基準に満たないものは、そのアペラシオンのワインは生産しないという徹底ぶり。 一銘柄につき１樽～１０樽程度と少量生産にこだわったワイン造りを行っている。 また、彼らは『単純化』『改革』という言葉を念頭に置いている。 例えば、元来のブルゴーニュワインは、ラベル等の外観からそのワインについての詳細を知ることが難しく、 購入者は幾種類もの中から、少ない情報量での選択を余儀なくされてきた。 しかし彼らは、バックラベルに生産地の詳細、畑やヴィンテージの特徴等、 適切な情報を記載することにより、ワインの選択を分かり易く単純化し、 複雑で難しいと言われているブルゴーニュワインの改革にチャレンジしている。

生産者データ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～株式会社ワインオリエンテッド資料より～

この造り手、まだブルゴーニュ・ブランしか飲んでいないのでその実力を把握できていませんが、なんだかＴ急さんで評判良いらしいです。

『Ｉさん、カボットでワイン会やりますか？』