この造り手の話を読めるだけでもこの本を買う価値がある！

かどうか分かりませんが、やっぱりもっとワインを造って欲しかった！とは思いますね。

引き続き息子さんがいいワインを造っていると藤巻さんも言ってましたね。

Denis Mortet ドニ・モルテ

濃縮感に富んだ艶やかなワインで、ブルゴーニュでトップのつくり手たちの仲間入りを果たしたドメーヌは、2005年初め、ドニの死去という突然の不幸に見舞われた。現在は息子のアルノー――まだ20代後半だが、1997年からドメーヌを手伝い始め、その後もメオ=カミュゼやルフレーヴ、さらにオーストラリアで研修を積んだ――が母親のローランスとともにワインづくりに取り組む。

11ヘクタール以上の地所からワインを生むが、グラン・クリュのシャンベルタン――広さは0.15ヘクタール、1983年からフェルマージュで生産を開始し、1999年よりドメーヌの所有となった――を頂点に、クロ・ド・ヴジョーと4銘柄のプルミエ・クリュ、それにヴィラージュ、レジオナルという内容だが、ジュヴレだけで8ヘクタールを超える面積がある。

今日、畑へ還れという言葉はすこしも珍しくないが、ドメーヌでは以前からテロワールを重視し、祖父シャルル――父ドニは1970年代半ばにシャルルの元で働き始め、1990年代初頭、その引退に伴い跡を継いだ――の時代から化学肥料などは用いず、一貫して有機栽培での耕作をおこなってきた。

これらのぶどう樹はヘクタール当たり1万本の強い密植がなされ、樹齢は高く、レギュラーのジュヴレACでも20年から50年、そのヴィエーユ・ヴィーニュは70年から80年、ヴィラージュのアン・シャンとプルミエ・クリュのシャンポーで80年を超える樹齢となっている。

ドメーヌではヴァンダンジュ・ヴェールト――基本的に7月半ばと8月の終わりの2回実施――に、厳しいトリ――2008年、半分に達する果実を廃棄した銘柄もあった――も付し、収量を抑えるが、例年の平均はヴィラージュのジュヴレで30ヘクトリットル台半ばという数字。そして過熟はさせず、酸の落ちないうちに収穫を開始、最終的にアルコール換算で0.5パーセントから1パーセントのシャプタリザシオンをおこなう。

醸造の面で徹底しているのは100パーセントの除梗。ワインに苦味、青臭さが付くことを避け、果梗は用いない。また果汁はヴァン・ド・グートのみ使用、ヴァン・ド・プレスはネゴシアンへ売却する。発酵は低温のマセラシオンを含め長期にわたり、その際ピジャージュよりもルモンタージュを多用するが、タンニンの質を損なわないよう、おだやかに循環させる。

2006年のミレジメより新樽の割合も変化した。父ドニの時代、ヴィラージュ以上は100パーセントの新樽でしつけていたが、アルノーになってからはマルサネで4割、ジュヴレACは半分、ジュヴレのヴィエーユ・ヴィーニュで6割から7割という比率に下げた――残りは1アキ樽――。用いる樽材も36ヵ月間と通常より1.5倍ほど長く乾燥させたものを使用。1年半前後の樽熟の後、瓶詰めとなるが、清澄にフィルターは無し。

新生ドメーヌの力量は最も生産量の多いジュヴレACで推し量ることができる。深みある色調のワインは、ヴォリューム感ある果実を粗さはないものの十分なタンニンと酸が支えるというしっかりとした構造はそのままに、父ドニの時代に較べ明らかに滑らかさとエレガントさを増した。

2006年産よりラベル下部には、つくりはアルノーがおこなっているとの"vinifie par Arnaud Mortet"の字句も入った。なお2008年のミレジムよりフィサンはシャン・プヌボーのリュー=ディが記され、加えてこの年より初めてロゼをリリース――果皮を24時間マセラシオン――という、ドニ亡き後、着実に歩みを進めるドメーヌ・モルテである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ラックコーポレーション資料より～