ブルゴーニュワインの中でどこが好きか？と聞かれると難しいけど、ヴォルネー村ほど好き嫌いが分かれる村はないんじゃないかな？

まあ、そんなに話題に上がらんか（笑）。

私は、もちろん好きですし、この造り手は、昔からお客様に薦めてます。

Michel Lafarge　ミシェル・ラファルジュ

　設立は19世紀の初頭に遡り、元詰めも1930年代からおこなっている由緒あるドメーヌ。現在、当主であるミシェルがその端々に目を光らせてはいるものの、栽培やつくりは息子フレデリックが妻シャンタルとともに担っている。ヴォルネーを中心̶̶0.6ヘクタールのモノポール"クロ・デュ・シャトー・デ・デュック"を含む̶̶にポマール、ボーヌ、ムルソー、それにレジオナルという構成で広さは12ヘクタールほど。以前から化学肥料や殺虫剤に頼らず、手入れを小まめに、自然のバランスを生かした耕作がなされてきたが、今では完全なビオとなっている。1997年、ACヴォルネーの2区画ではじめ、翌年はムルソ
ー、さらに1999年にはヴォルネーのプルミエ・クリュへと広げ、2000年ヴィンテージよりぶどうは全てビオ=ディナミで栽培されるようになった。そのため、収量は以前から厳しく切り詰めていたが、ビオ
に移行してからはさらに減った。　13世紀につくられたカーヴでは、果汁、ワインの移動は全て重力によるが、これはポンプの使用はワインにマイナス要因しかもたらさないとの結論から。つくりは年にもよるが、果梗を1割ほど残し、当然培養酵母は用いずに野性酵母のみで発酵をスタート。ワインに濃縮感をもたらすとされるセニエも、自然さを損なうとしておこなわない。新樽はプルミエ・クリュが２
割ほどで、多くても3割を超えることはない。このようにして生まれるのは、優美で透明感溢れるうまみあるワインで、テロワールを反映したアペラシオン本来の魅力が十全に感じとれるバランスに優れたもの。
　ドメーヌの名声のもととなっているヴォルネーをはじめとするヴィラージュ、プルミエ・クリュの素晴
らしさは言わずもがなだが、隠し玉的存在がレジオナルの"パストゥグラン"と"アリゴテ"。なかでも"レクセプシオン"と"レザン・ドレ"の酒質の高さには群を抜くものがあり、よい意味でアペラシオンの概念を裏切ってくれる。
　2005年のミレジメからはボーヌのプルミエ・クリュである"レゼグロ"の赤と白に、ヴォルネーのプルミエ・クリュ"レ・ミタン"がポート・フォリオに加わり、より充実さを増すラファルジュである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ラックコーポレーション資料より～

今週末カボットでは、『ムルソー、ピュリニー・モンラッシェ、シャサーニュ・モンラッシェのプルミエ・クリュ』をテーマにＢＹＯ（持ち込み）のワイン会が行われます。

さてさてこの造り手は登場するのか？！ 

 Domaine Romanet ドメーヌ・ラモネ

1920年代前半、ピエール・ラモネ氏によって設立されたドメーヌ。ピエール氏が最初に購入したのは1.5haのシャサーニュ１級レ・リュショット。現在では誰もが認めるトップ・ドメーヌも草創期の原点はここから始まった。ドメーヌ設立当時の1920年代から元詰を開始、その直後にアメリカ市場に紹介されたことが、世界最高の白ワイン生産者の１人として今日の名声を獲得するきっかけとなった。

初代ピエール氏は1994年に他界するまでカーヴに立ち続けた伝説の人物で、そのワイン造りの精神は2代目アンドレ氏､3代目ノエル氏にもそのまま引き継がれている。醸造自体は意外にもシンプル。このドメーヌの名声を支えてきたのは、紛れもなく畑での細やかな作業によって産み出される葡萄の質の高さに尽きる。葡萄樹の生体バランスを失い、樹の寿命を早めるとして夏の摘房を避け、春先の摘芽、摘穂を5～8芽だけ残すように厳しく行なう。

雹や霜の被害にあって収量が激減しても「その時は仕方ない」と考える。収量よりも、品質を最優先としている証である。このドメーヌでは、ブルゴーニュにありがちな「お家騒動」を避け、また、婚姻や相続などによって畑が分割されてゆくのを防ぐために、ブルゴーニュではいち早く親族で会社組織にした。これにより、後世努力を怠ることがない限り、ドメーヌの名声は約束されるだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ヴァンパッション資料より～

ピュリニー・モンラッシェと言えば、まずはここから。

マコン・ヴェルゼに続き、また新しいアイテムが増えたようですね。CLACなるプロジェクト（あまり知られていないアペラシオンや、アンヌ=クロードと志を同じくするつくり手のワインを発掘し、提供していく）を立ち上げたりと勢力的ですね。

Lefaive　ルフレーヴ

モンラッシェを始めとする4つのグラン・クリュを筆頭にプルミエ・クリュ、ヴィラージュ併せて25ヘクタール弱――ヴィラージュとレジオナル双方は8ヘクタール弱に過ぎず、他は全てグラン・クリュとプルミエ・クリュ――を所有するルフレーヴ。この居並ぶもののない陣容を誇るドメーヌが生み出すのは、しっかりとテロワールが刻印されたピュリニーの粋とも言うべきワイン。

濃い造り手ではあるが、なぜか昔から好きだったな～。濃いだけではない何かがある気はしていたものの、テロワールとワインの造り手たちを読んでその理由が、なんとなく分かった気がする（ホントか？）。

この本で彼の好きな言葉が紹介されいるのでこちらでも、、

『ほかのライオンのまねをしようとするライオンは、サルでしかない』

個人的には、この言葉より注釈に出てきたこの言葉の方にグッときた。

『神は水しか造らなかったが、人はワインを造った』

人がいなければテロワールは成り立たんって事ですね。

共にヴィクトル・ユゴーのお言葉です。

Bernard Dugat-Py　ベルナール・デュガ・ピィ

濃密な果実味をバックボーンに備えながら、あくまでピノ・ノワール特有のエレガントさを体現しそれに個々のテロワールの差異が彩りを添える、といった具合のワインは、確かに現在のブルゴーニュで望みうる最上の1本。1975年の収穫からドメーヌに携わり、1989年のヴィンテージより元詰を開始したドメーヌ・デュガ=ピィの当主、ベルナールが生むワインである。

妻のジョスリーヌと息子のロイック――ひとり娘のマガリーもドメーヌに入った――で、10ヘクタール強の広さを切り盛りするが、畑は、殺虫剤や化学肥料の類は一切使用せず、日々こまめな手入れを必要とするビオロジークで耕作。1998年より開始し、2003年からは全ての地所でおこなうようになった。

ヘクタール当たり1万本前後というのが強い植栽密度だが、デュガ=ピィの場合、より多い本数が見られ、ジュヴレのプルミエ・クリュ、プティト・シャペルやシャンベルタンでは1万3000本という尋常ならざる密植。加えて樹齢は若くても20年から30年、ほとんどの銘柄はヴィエーユ・ヴィーニュの表示があり、それらのぶどう樹は50年から90年と常軌を逸した古さ。

ギュヨ・サンプルで仕立てられたヴィエーユ・ヴィーニュのぶどう樹は強い密植ときつい剪定に芽掻きから収量は自然と落ち、豊作の年でも30ヘクトリットルを超えることはない――エヴォセルにおいては2001年で19ヘクトリットル、1997年はたったの7ヘクトリットルだった――ため、ヴァンダンジュ・ヴェールトはほとんど必要としない。収穫は決して遅摘みはせず、総じてバン・ド・ヴァンダンジュより早く――当然、許可を得てだが――おこなっている。

畑においてしっかりとトリを付されたぶどうは、傷付きや潰れるのをふせぐため、数十センチ四方で深さは20センチ弱しかないキャリアーでカーヴに運ばれるが、その際はトラクターなどではなく保冷車のヴァンを使用。収穫されたぶどうを細心の注意を払って運搬することにかけては、このベルナールの右に出るものはいない。

つくりはキュヴェ、ミレジメにより異なり、フレキシブルな対応を見せる。除梗は基本的にしないが、ぶどうの熟し具合によっては半分ほどおこなう場合もある。イノックスのタンクは用いず、セメント槽と木桶で野生酵母によるアルコール発酵、ピジャージュ、ルモンタージュは必要最少限――2005年のシャンベルタンといくつかのキュヴェでは無し――にとどめる。果汁、ワインの移動にポンプは用いず、グラヴィティ・フローでおこない、余計な負荷を掛けない。新樽――焼きはごく軽いものを使用――はブルゴーニュACに2割前後、ジュヴレのヴィラージュで3分の1から3分の2――クール・ド・ロワは新樽のみ――の割合だが、それら以外は基本的に100パーセント使用。そして清澄、フィルターなしでの瓶詰めとなるが、その際SO2の使用は最低限にとどめている。

本拠地ジュヴレにはデュガ=ピィ独自の銘柄がある。ジュヴレ=シャンベルタンのクール・ド・ロワはリュー=ディの名ではなく、樹齢50年から90年になる古木を中心に、好立地にある区画をセレクションしたワインに付けた名称。ジュヴレ=シャンベルタン・プルミエ・クリュはフォントニー、コルボーそれにペリエール、の3区画のブレンドで樹齢の平均は50年。また2000年ヴィンテージからお目見えしたACブルゴーニュのキュヴェ・アリナールは、中身はれっきとしたジュヴレ=シャンベルタン。国道74号線の東側にある平坦な区画の樹齢30年未満のぶどう樹から、ドメーヌではデクラッセし、ACブルゴーニュとしてリリースしている。

2003年よりムルソーとポマールの生産を開始、さらに2004年のミレジメからはシャサーニュ=モンラッシェのプルミエ・クリュ、モルジョ、加えてジュヴレ=シャンベルタンにも数区画とドメーヌの規模も徐々に大きくなってはいるが、そのあまりに殺到する需要のため、ほとんど焼け石に水状態。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ラックコーポレーション資料より～

『ブルゴーニュのネゴシアンでどこが好きですか？』とたまに聞かれる。

『好きなワインはなんですか？』と良く聞かれる。

後者はいつも迷ってしまって、なかなかはっきりとした答えが出せないのだが、前者はこの生産者だとはっきり言えます。

醸造責任者を務めるのは、　奇才ジャック・ラルディエール。彼のお話を一度だけ聞く機会がありましたがいい意味で変態です（笑）。テロワールとワインの造り手たちでもその変態ぶりが垣間見れますのでぜひご覧ください。

Louis Jadot　ルイ・ジャド

歴史　

ルイ・ジャド社は1859年に創立した、ブルゴーニュでも有数のネゴシアン・エルヴールです。1962年に<ルイ・オーギュスト・ジャドが死去した後、マダム・ジャドはルイ・オーギュストの片腕だったアンドレ・ガジェにこの由緒ある会社の将来を託しました。今日ではアンドレ・ガジェの息子であるピエール・アンリ・ガジェが、同社の社長として運営にあたっています。1998年に本社はボーヌのサミュエル・ラジェイ通りからウジェーヌ・スピュレール通りへと移転し、1500平方メートルの広さを持つ地下セラーは、隣接するジャコバン修道院の地下へとつながっています。

ルイ・ジャド社　

ルイ・ジャド社はネゴシアンとしてブルゴーニュ・ワインの取り引きにかかわる一方、総面積１５４ヘクタールのブドウ畑を所有する大ドメーヌでもあります。ドメーヌはその所有形態に応じて、ドメーヌ・エリティエ・ルイ・ジャド、ドメーヌ・ルイ・ジャド、ドメーヌ・ガジェ、ドメーヌ・デュック・ド・マジェンタなどに分かれ、それぞれワインのボトルに明記されています。自社畑の範囲はジャヴレ・シャンベルタン村からサントネー村までのコート・ドール全域にわたり、さらに1996年にはボージョレ地区のシャトー・デ・ジャックを入手しました。格付けのないボージョレは例外として、コート・ドール地区に所有する自社畑のほとんどがグラン・クリュとプルミエ・クリュで占められていることも特筆すべき点です。とくにボーヌ・プルミエ・クリュ・ヴィーニュ・フランシュの一部であるクロ・デ・ズルシュールは、2.75ヘクタールのモノポール（単独所有畑）として有名です。17世紀から知られる銘醸畑で、1826年、まだ一介のブドウ栽培農家にすぎなかったジャド家が買い取りました。1954年から少しづつ植え替えが行われ、平均樹齢35年になるこのピノ・ノワールから、時には他のコミューンのグラン・クリュを凌駕するワインが生まれます。

ワイン造り

　同社のワイン醸造の責任を担っているのは、才知あふれる醸造家のジャック・ラルディエールです。1970年からルイ・ジャドのワインに携わってきた彼のポリシーは、あらゆるワインにおいて、テロワールの個性を最大限引き出すことにあります。そのため、ブルゴーニュ・ワインの醸造にとって重要な役割を果たすオーク樽は、ルイ・ジャド社の資本のもと、1996年、ラドワ・セリニー村に創立した樽製造会社カデュスで作られています。ここでは樽材の乾燥から組み立てまで一貫した生産が行われ、オーク樽の品質を徹底的に管理することができるようになりました。また、1997年の秋にはボーヌ郊外に、最先端の設備を備えた醸造施設が完成。ルイ・ジャド社のワインの品質をさらに高めるに至っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～日本リカー資料より～

なかなか読み終わらない『テロワールとワインの造り手たち』なんですが、とても面白く読ませていただいております。ゆっくり楽しませていただきます。

その中にも登場するこの造り手のお言葉もなかなか興味深い。

かつての名ドメーヌ、クレーユ=ダユを継承する高水準のドメーヌ

高い酒質のワインで定評のあったドメーヌ・クレール=ダユ――1919年、ブリュノの祖父にあたるジョゼフが設立、本拠地マルサネの向上に尽力した――が相続にともなう分裂の後、1980年代半ばに生まれたのがこのドメーヌ・ブリュノ・クレール。ワインを生み出す区画のほとんどは一族からのフェルマージュだが、アペラシオンはグラン・クリュからレジオナルまでとバランスがとれ、その総面積は20ヘクタール以上に達する規模の大きいドメーヌ。

最小限の有機肥料とこまめな手入れでしっかり管理されるドメーヌは、現在ブリュノとその片腕であるフィリップ・ブラン――つくりを担当――との二人三脚で運営されている。しっかりとトリを付した果実を用いる赤は、どちらかというと濃い色調ではあるものの、つくりに頼るようなところはなく、ぶどうはごく自然にワインに変身する。低温浸漬などはおこなわず、年にもよるが100パーセントの除梗はせず何割かは茎を残す。開放の木製発酵槽で野生酵母によるアルコール発酵は2週間から3週間におよび、日に数回にわたるピジャージュで色素と構成要素の抽出を図る。また新樽の割合は高くなく、ミレジム、銘柄にもよるが2割から5割ほど。

白はレジオナル、ヴィラージュともに樽発酵。なかでもグラン・クリュのコルトン=シャルルマーニュは3割の新樽を用いている。そしてロゼ。ドメーヌのもうひとつの顔ともいえるマルサネはピノ・ノワール100パーセントを使用し、3分の1は白と同じく収穫後すぐに圧搾し、色の付かない果汁を得る。残り3分の2は1日から3日間の低温のマセラシオンの後プレス、ほのかに色付いた果汁となる。それらをアサンブラージュし、イノックスのタンクでアルコール発酵。その後、フードルで8ヵ月間から12ヵ月間の樽熟。

植えられているのは平均で30年前後と安定した樹齢のウイルス・フリーのぶどう樹。なかにはサヴィニーのプルミエ・クリュ、ラ・ドミノード――1.7ヘクタールのなかの1ヘクタール強を占めるのは樹齢100年以上を数える1902年の植え付け――やクロ=ド=ベーズ――やはりその3分の2は1912年植え付けのぶどう――など尋常ならざる古木も見られる。

加えてヴィラージュ・クラスの立地も上々。モレのアン・ラ・リュ・ド・ヴェルジはクロ・ド・タールのすぐ上だし、シャンボルのレ・ヴェロワーユもボンヌ・マールの上部。それにヴォーヌ=ロマネのレ・シャン・ペルドリにいたってはラ・ターシュとグランド・リュの上部斜面というクオリティの高さ。ワインはテロワールを反映し、それぞれに素晴らしい仕上がりを見せている。

なお2006年のミレジムより貸し出していたボンヌ・マールが戻ってきた。広さは0.4ヘクタール、クロ・ド・タールに接する区画からつくられ、今後はクロ・ド・ベーズと並ぶドメーヌの柱となるグラン・クリュである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ラックコーポレーション資料より～

『私はたまたま、ジュヴレ・シャンベルタン村の二つのクリマでワインを造っている。クロ・サン・ジャックとレ・カズティエだ。この隣り合う二つの区画は、どちらも1958年に、同じ台木を使って同じぶどう樹が植えられた。どちらのぶどうも同時に成熟し、同時に収穫をおこなう。だが、ふたつのワインは確実に表現が異なる。これはまぎれもない事実だ。』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～テロワールとワインの造り手たちより～

さてさてカボットで飲み比べますか？？

今年の年末はまたブルゴーニュに行くことにしました。今回は初のローヌもありです。一昨年のように体調を崩さぬよう今から体調を整えねば！

で、、今度はどこの生産者に行こうかなーと考えていると、友人がシュヴロを紹介してくれるという。ちょっと遠いけれどマランジュへは一度も行った事がないのでお願いする事に。まあ、年末なのでアポが取れるかは微妙ですが、、

マランジュらしさを追求しマランジュの常識を覆す
コート・ド・ボーヌ最南端のＡＯＣマランジュ。数多くあるブルゴーニュのアペラシオンの中でも指折りのマイナー産地。しかし、ＡＯＣに認定されてからの２０年間マランジュはかつてない程のスピードで進化を遂げている。（かつてマランジュはコート・ド・ドールの隣のソーヌ・エ・ロワール県に位置し、コート・ド・ボーヌの地図では隣村のサントネイまでしか載っていなかった）３つの村の統合により１９８９年、コート・ド・ボーヌ最南端のＡＯＣとしてマランジュが誕生した。１９９７年、サン・ヴァンサンの祭りがマランジュで開催されたのをきっかけに社会的にも認知されるようになった。ドメーヌ・シュヴロは日本人のかおり・シュヴロさんが当主の奥様であることで日本ではお馴染みだが、もともと地場に密着し、堅実にワインを造り続けた実力派ドメーヌ。近年では全面ビオディナミの採用に切り替えたマランジュを表舞台に押し上げた功労者の１人。コート・ドールの南の玄関口であるマランジュ村は２億年以上前のジュラ紀の土壌から成っており、シュヴロの所有する８haの畑もその時代の石灰土、粘土と白亜の混合土が表土を形成し、葡萄栽培には恵まれた環境にある。現在最も古いもので８０年、平均で３５年の畑では３代に渡って自然環境に敬意を払い、土に息吹を吹き込むように丁寧に耕作を行ってきた。（現在では完全有機栽培への移行も完了）科学的肥料の不使用。トラクターを使用せず、馬による耕作によって土を固めないよう配慮。現在ドメーヌは３代目の兄パヴロと弟のヴァンサン、そしてパヴロの妻かおりさんによって運営される。家族経営ドメーヌ。ワインは硬く、ファーストノーズからミネラルを感じさせる引き締まった味わいでバランスの良さと伸びのあるフィニッシュが印象的。マランジュ村のワインは圧倒的に赤が多く、粘土成分の多い土壌も黒葡萄に向いている。しかし、シュヴロは白ワインでも注目を集めている。現当主パヴロの父が自分の畑に植わる樹齢の高いアリゴテに熟成の可能性を感じ、酸を基調に伸びのある余韻を持つワインに仕上げている。特に樹齢４５年を超えるティユルは１０年以上の熟成も可能。また、マランジュ・ブランの畑はクロ・ド・タールが所有していた優良畑。こちらも高い樹齢で長く有機栽培が実践された最高の環境となっている。

Bourgogne Aligoteブルゴーニュ・アリゴテ

Bourgogne Aligote "Tilleul"ブルゴーニュ・アリゴテ・ティユル

Bourgogne Pinot Noirブルゴーニュ・ピノ・ノワール

Bourgogne Hautes Cotes de Beaunes Blancブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ブラン

Bourgogne Hautes Cotes de Beaunes Rougeブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ルージュ

Marange Blancマランジュ・ブラン

Marange Rouge "Sur le Chene"　マランジュ・ルージュ・シュール・ル・シェーヌ

Maranges 1er cru "Les Clos Roussots"マランジュ・プルミエ・クリュ・レ・クロ・ルソ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～テラヴェール資料より～